Sıradan bir sabunluktan daha ciddi bir kamera satın aldıysanız, büyük olasılıkla manuel ayarlara hakim olmak isteyeceksiniz (sabunluklarda da mevcut olsalar da). Ve bunu mümkün olan en kısa zamanda yapmanızı tavsiye ederim, böylece otomatik modda çekim yapsanız bile, neler olduğunu anlayın.
Kamerada kontrol edeceğiniz birkaç temel parametre vardır, ancak hepsi birbirine yakından bağlıdır: deklanşör hızı, diyafram açıklığı, ISO, beyaz dengesi. Kendi başına herhangi bir şekilde ayarlanmayan alan derinliği (alan derinliği) gibi bir parametre de vardır, ancak diğer parametreler nedeniyle ortaya çıkar. İlk okumadan korkuyorum, tüm bunlar çok karmaşık ve korkutucu görünecek, ancak burada size ilk başta mümkün olduğunca nasıl denemenizi önerebilirim. Farklı çerçevelerle aynı kareyi çekin ve sonra ne olduğunu görün, ilişkileri arayın, analiz edin. Ve kamera için talimatları unutma, bu ilk başta neredeyse bir referans kitabı.
Makalenin içeriği
- 1 Yeni başlayan fotoğrafçılar için SSS bölümümün tüm bölümleri
- 2 Alıntı
- 3 Diyafram
- 4 ISO duyarlılığı
- beş Beyaz dengesi
- 6 Netleme noktası seçimi
- 7 Alan derinliği
- 8 Enstantane hızı, diyafram açıklığı, ISO ve yarı otomatik modların birbirine bağlanması
Yeni başlayan fotoğrafçılar için SSS bölümümün tüm bölümleri
1. Acemi bir fotoğrafçı için hangi kamera seçilir
2. Ne için gerekli mercek ve ne seçilir
3. Dijital kameranın temel ayarları
4. Seyahat ederken nasıl fotoğraf çekilir
beş. Lightroom'da fotoğraf nasıl işlenir ve nasıl saklanır
6. Fotoğraf çantası örneği ve gezgin için fotoğraf sırt çantası
7. Yıldızlı gökyüzü nasıl fotoğraflanır
0. Seyahat ederken nasıl fotoğraf çekebilirim
Dijital kameranın ana ayarları enstantane hızı ve diyafram açıklığıdır, oranlarına pozlama denir. Bu nedenle, bir pozlama seçmeniz gerektiğini söylediklerinde, bu iki değeri ayarlamanız gerektiği anlamına gelir..
Dijital kameranın temel ayarları
Alıntı
Saniyeler içinde değişir (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 vb.) Ve deklanşör sırasında fotoğraf makinesinin deklanşörünün açıldığı zaman anlamına gelir. Ne kadar uzun süre açık kalırsa, matriste o kadar fazla ışığın düşmesi mantıklıdır. Bu nedenle, günün saatine, güneşe, aydınlatma seviyesine bağlı olarak, kendi maruz kalma parametresi olacaktır. Otomatik modu kullanırsanız, fotoğraf makinesinin kendisi aydınlatma seviyesini ölçer ve bir değer seçer.
Ancak sadece pozlama pozlamayı değil, aynı zamanda hareketli bir nesnenin bulanıklığını da etkiler. Ne kadar hızlı hareket ederse, deklanşör hızı o kadar kısa olmalıdır. Her ne kadar bazı durumlarda, aksine, almak için daha otantik yapabilirsiniz «Sanat» gres Aynı şekilde, yağlama ellerinizi sallamaktan (sallamak) kaynaklanabilir, bu nedenle bu sorunu düzeltmek ve sallanmanın daha az olması için egzersiz yapmak için her zaman bir değer seçmelisiniz. Objektifte iyi bir sabitleyici size bu konuda hala yardımcı olabilir, daha düşük obtüratör hızlarını kullanmanızı sağlar ve hareketi önler.
Pozlamayı seçmek için kurallar:
- El titremesinden bulanıklığı önlemek için, deklanşör hızını daima 1 / mm'den fazla olmayacak şekilde ayarlamaya çalışın, burada mm geçerli odak uzunluğunuzun milimetredir. Çünkü, odak uzaklığı arttıkça, bulaşma olasılığı da artar ve enstantane hızını kısaltmanız gerekir. Örneğin, 50 mm'lik deklanşör hızı 1/50 deklanşör hızı olacaktır ve 1/80 civarında daha kısa bir yere daha da ayarlamak daha iyi olacaktır, bu yüzden kesin.
- Yürüyen bir kişiyi çekiyorsanız, deklanşör hızı 1/100'den fazla olmamalıdır.
- Hareketli çocuklar için, enstantane hızını 1/200'den daha uzun olmayacak şekilde ayarlamak daha iyidir.
- Çok hızlı nesneler (örneğin, bir otobüs penceresinden çekim yaparken) 1/500 veya daha düşük deklanşör hızları gerekir.
- Karanlıkta, statik nesneler çekmek için ISO'yu çok yükseğe kaldırmamak (özellikle çalışma değerinin üstünde), ancak düşük deklanşör hızları (1s, 2s, vb.) Ve bir tripod kullanmak daha iyidir.
- Güzel akan suyu (gresle) çıkarmak istiyorsanız, 2-3 saniyelik pozlama süresine ihtiyacınız vardır (daha uzun olanları sevmiyorum). Sprey ve keskinliğe ihtiyacınız varsa, 1/500 - 1/1000.
Değerlerin hepsi kafadan alınır ve aksiyom gibi davranmaz, kişisel deneyime göre bunları kendiniz seçmek en iyisidir, bu yüzden bu sadece referans içindir.
Deklanşör hızı 1/80 bu tür hareketler için çok uzun, bulanık çıkıyor
Maruz kalma 3 sn. - su, süt gibi
Diyafram
F22, f10, f5.6, f1.4 olarak gösterilir ve deklanşör sırasında objektif açıklığının ne kadar açık olduğu anlamına gelir. Dahası, sayı ne kadar küçükse, deliğin çapı o kadar büyüktür, yani olduğu gibi. Bu delik büyüdükçe matrise daha fazla ışık girmesi mantıklıdır. Otomatik modda, kameranın kendisi bu değeri, içine dikilen programa göre seçer.
Ayrıca, diyafram alan derinliğini (alan derinliği) etkiler:
- Gün boyunca bir manzara çekiyorsanız, diyafram açıklığını f8-f13'e (artık değmez) güvenli bir şekilde örtün, böylece her şey keskin olur. Karanlıkta, bir tripodun yokluğunda, onu açmanız ve ISO'yu yükseltmeniz gerekecek..
- Bir portre çekiyorsanız ve en bulanık arka planı istiyorsanız, diyaframı maksimuma açabilirsiniz, ancak lensiniz hızlıysa f1.2-f1.8 değerlerinin çok fazla olabileceğini ve sadece insan burnunun odaklanacağını ve yüzün geri kalanının bulanık.
- Alan derinliğinin açıklığa ve odak uzunluğuna bağımlılığı vardır, böylece ana nesne keskin olur, f3-f7 değerlerini kullanmak mantıklıdır, odak uzunluğundaki artışa bağlı olarak onu arttırır..
Diyafram f9 - her şey keskin
105 mm, f5,6 - arka plan çok bulanık
ISO duyarlılığı
ISO 100, ISO 400, ISO 1200 vb. Film üzerine çekim yaptıysanız, farklı ışık hassasiyetine sahip filmlerin satıldığını unutmayın, bu da filmin ışığa duyarlılığı anlamına gelir. Aynı dijital kamera için, matrisin ışığa duyarlılığını ayarlayabilirsiniz. Aslında, bu, aynı enstantane hızında ve diyafram açıklığında (aynı pozlamada) artan ISO ile çerçevenizin daha açık olacağı anlamına gelir.
İyi ve pahalı kameraların bir özelliği, 12800'e kadar ulaşan daha yüksek bir çalışma ISO'sudur. Şimdi bu rakam size bir şey söylemiyor, ama gerçekten harika. Çünkü ISO 100'de, sadece gün ışığında çekim yapabilirsiniz ve 1200 ve üzeri ayarları alacakaranlığı engellemez. Bütçe DSLR'lerinin maksimum çalışma ISO değeri yaklaşık 400-800'dür. Ardından renk gürültüsü belirir. ISO'yu maksimuma çıkarın ve alacakaranlıkta bir kare alın, bunun ne olduğunu anlayacaksınız. Bu parametreli sabun yemekleri çok kötü.
ISO 12800 - fark edilebilir gürültü, ancak işleme sırasında kısmen çıkarılabilir
ISO 800 aynı ayarlarda, fotoğraf çok daha karanlık
Beyaz dengesi
Kesinlikle çok fazla sarılık veya mavi olan fotoğraflar gördünüz mü? Bu sadece yanlış beyaz dengesi yüzünden. Gerçek şu ki, ışık kaynağına (güneş, akkor lamba, beyaz ışık lambası, vb.) Bağlı olarak, fotoğrafın renk gamı değişir. Kabaca konuşmak gerekirse, özel mavi lambalı bir sandalyede parlayacağımızı ve bu sandalyenin tüm fotoğrafının siyanotik olacağını hayal edin. Bu özel bir sanatsal efektse, her şey yolunda, ancak normal tonlara ihtiyacımız varsa, beyaz dengesini ayarlamak bizi kurtaracak. Tüm kameraların ön ayarları vardır (otomatik, güneş, bulutlu, akkor lamba, manuel vb.).
Utanç için, her zaman makineye ateş ettiğimi itiraf etmeliyim. Programdaki her şeyi daha sonra düzeltmek benim için beyaz dengesini ayarlamaktan daha kolay. Belki biri bu küfürü düşünür, ama her şeyden memnunum ve bence çoğu da bunu yapacak, bu yüzden manuel beyaz dengesi hakkında konuşmayacağım.
Netleme noktası seçimi
Kural olarak, tüm iyi kameralar otomatik seçiminin yanı sıra odak noktasını seçme yeteneğine sahiptir (kameranın kendisi nesneleri seçtiğinde ve neye ve nasıl odaklanacağına karar verdiğinde). Otomatik modu nadiren kullanıyorum, esasen çok az zaman olduğunda ve nesneler hareket ettiğinde, örneğin bir kalabalıkta, düşünmediğimde. Diğer tüm durumlarda, merkez noktasını kullanıyorum. Düğmeye bastı, düğmeyi bırakmadan odaklandı, yana çekti ve sonunda bir çekim yaparak durdu.
Tek bir noktaya odaklama (merkez)
Merkez nokta genellikle en doğrudur, bu yüzden kullanılmalıdır. Ancak, kameranın belirli bir modeline bakmanız gerekiyor, örneğin, şimdi tüm noktalar mevcut kameramda çalışıyor. Ayrıca, kameranız donuk ve kötü odaklanmışsa (alacakaranlık, arka ışık), ışık ve karanlık sınırına bakmanız ve ona odaklanmanız gerektiğini söylemek istedim..
Arka ışıkta, saçın sınırına odaklanmak en kolay yoldur.
Alan derinliği
Alan derinliği, tüm nesnelerin keskin olacağı mesafeler aralığıdır. Bir kişinin fotoğrafını çektiğinizi ve düz bir çizgi olduğunu hayal edin: kamera - kişi - arka plan. Odak noktası bir kişidir, o zaman her şey bu kişiden size belirli sayıda metre boyunca ve bu kişiden arka plana da belirli sayıda metre aralığında keskin bir şekilde olacaktır. Bu aralık alan derinliğidir. Her durumda, farklı olacaktır, çünkü birkaç parametreye bağlıdır: diyafram, odak uzaklığı, nesneye olan mesafe ve kameranızın modeli. Değerlerinizi girebileceğiniz ve ne kadar ilerlediğinizi öğrenebileceğiniz özel alan derinliği hesaplayıcıları vardır. Manzaralar için geniş bir alan derinliğine ihtiyacınız vardır, böylece her şey keskin olur ve arka planı bulanıklaştıran portreler veya vurgulama nesneleri için sığ bir alan derinliği.
Bu parametrelerin biraz ilişkisini anlamak için bir hesap makinesi ile oynayabilirsiniz. Ancak, elinizde olmayacak alanda, bu nedenle, profesyonel bir fotoğrafçı değilseniz, sizin için uygun olan bazı değerleri hatırlamak ve her seferinde ekrana bakmak (fotoğrafa yakınlaştırma), ne aldınız ve ihtiyacınız olup olmadığı perefotkat.
5 numaraya odaklanmak, sadece 4-5-6 şeridini kesmek
Her şeyden önce, şunu hatırlamanız gerekir:
- Diyafram ne kadar açık olursa alan derinliği o kadar sığ olur.
- Odak uzaklığı arttıkça alan derinliği de azalır.
- Konu ne kadar yakınsa, alan derinliği o kadar sığ olur.
Yani, yakın mesafeden çekim yaparken, örneğin, 100 mm'de bir kişinin yüzü ve 2.8 diyafram açıklığı, keskin bir burun alma riskiyle karşı karşıyayken, diğer her şey bulanık olacak.
73 mm, f5,6, olabildiğince yakın çekim ve bu nedenle sadece parmak odakta
Bu deneyimi yaşamanız gerekecek «üçlü» Alan için derinlik, odak uzaklığı, diyafram ve nesne için mesafe. Örneğin:
- Bir manzarayı veya diğer nesneleri geniş bir açıyla fotoğraflarken, her zaman f8-f13 kullanabilirsiniz ve her şey keskin olacaktır. Aslında, hesap makinesi diyaframı çok daha geniş açabileceğinizi söylüyor, ancak bu değerleri seviyorum. Kural olarak, her zaman f10 ayarladım (öğleden sonra).
- Güzel bir bulanık arka plan için, geniş bir diyafram açıklığına sahip pahalı bir hızlı lense sahip olmanıza gerek yoktur, standart bir diyafram açıklığına sahip normal bir zoom yeterlidir, daha fazla gitmeniz ve bir kişiyi yakınlaştırmanız (örneğin, 100 mm) ve daha sonra sizin için f5.6 bile yeterlidir. arka plan bulanıklık.
- Özneden arka plana olan mesafe bir rol oynar. Çok yakınlarsa, arka planın normal bulanıklaşması işe yaramayabilir, geniş bir odak uzaklığı ve çok açık bir diyafram kullanmanız gerekecektir. Ancak arka plan çok uzaksa, neredeyse her zaman bulanık olacak.
- Bir çiçeği yakın mesafeden fotoğraflıyorsanız ve herhangi bir nedenden dolayı dağları ufukta keskinleştirmeniz gerekiyorsa, diyaframı en fazla f22 veya daha fazlasına sıkıştırmanız gerekir. Doğru, bu durumda diğer özellikler nedeniyle net olmayan bir görüntü elde etme şansı var.
Alternatif olarak, sadece birkaç şeyi hatırlayabilirsiniz. F10'da manzara ve benzer planlar çekiyoruz, f2.5 (50 mm) veya f5.6 (105 mm) 'de insanları yapıyor ve nesneleri seçiyoruz.
Enstantane hızı, diyafram açıklığı, ISO ve yarı otomatik modların birbirine bağlanması
En zor olanına, tüm bu parametrelerin birbirine bağlanmasına ulaştık. Neyin ne olduğunu açıklamaya çalışacağım, ama yine de örnek olmadan yapamazsınız. Her şeyden önce, başlangıçta tam manuel modu (M olarak adlandırılır) değil, yarı otomatik (Canon'da Av ve Tv veya Nikon'da A ve S) kullanmanızı tavsiye ederim, çünkü bir parametreyi düşünmek çok daha kolaydır, aynı anda iki tane değil.
Bu yüzden, biraz daha yüksek bazı ilişkiler verdim. İlk başta alan derinliğini anlamak oldukça zorsa, alan derinliğine başvurmadan deklanşör hızını ve diyaframı seçmek daha kolay olacaktır. Her şey çerçevenizi orta derecede açık / karanlık yapmak için geliyor, çünkü RAW'da çekim yapsanız bile, değerler çok yanlışsa fotoğrafı uzatabileceğiniz bir gerçek değil. İşte bu yüzden yarı otomatik modlar içindeyim.
Diyafram Önceliği (Av veya A)
Av modunda bir manzara fotoğrafı çektiğinizi ve odağınızın 24 mm olduğunu varsayalım. F10 ayarlandığında kamera sizin için obtüratör hızını seçer. Ve sizin için geriye kalan tek şey, 1 / mm kritik değerinden daha uzun olmayacak şekilde takip etmektir (bunu yukarıdaki Alıntı bölümünde yazdım). Sonra ne yapacağız?
- Deklanşör hızı 1/24'ten daha kısa, örneğin 1/30 veya 1/50 ise, o zaman her şey yolunda.
- Obtüratör hızı 1/24'ten uzunsa, daha yüksek bir ISO ayarlamanız gerekir..
- Ayrıca, ISO yeterli değilse, diyaframı açmaya başlayabilirsiniz. Prensip olarak, başlangıçta f5.6-f8'de hemen açabilir ve ardından ISO'yu yükseltebilirsiniz..
- Maksimum çalışan ISO önceden ayarlanmışsa ve diyaframı açacak bir yer yoksa, ya «ellerini kalçalarına koy», Bir şekilde titremeyi azaltmak için, karkayı koyabileceğiniz veya basabileceğiniz bir yüzey arayın veya bir tripod alın. Alternatif olarak, ISO'yu daha da yükseltebilirsiniz, ancak fotoğraf çok fazla gürültü çıkarır.
Deklanşör Önceliği (Tv veya S)
Nesneleri veya insanları taşımak Tv modunda çekim yapmak daha iyidir, böylece nesnenin bulanıklaşması olmaz. Doğal olarak, deklanşör hızı ne kadar kısa olursa o kadar iyidir, ancak çok fazla ışık yoksa, deklanşör hızı paragrafında verdiğim değerlere odaklanabilirsiniz. Yani, enstantane hızını ayarlıyoruz ve kameranın hangi diyaframı seçeceğini kontrol ediyoruz. Özellikle hızlı lenslerde tamamen açık olmamak daha iyidir. Yeterli ışık yoksa, ISO'yu da artırın, hala yeterli değilse, deklanşör hızını uzatmaya çalışın.
ISO 1600 f2.8 1/50 sn - parametreler sınırda, çünkü karanlık ve hareketli
Pozlama Telafisi
Av ve Tv de burada uygundur. Fotoğraf makinesi netleme noktasındaki pozlamayı ölçtüğü ve gölgede olabileceği için veya tam tersi de çok aydınlık olabileceğinden, seçtiği diyafram açıklığı veya deklanşör hızı gerekli olana karşılık gelmeyebilir. Ve bunları düzeltmenin en kolay yolu, pozlama telafisi ile, tekerleği 1-3 adım doğru yönde çevirin ve işte, yani, tüm çerçeveyi daha koyu yapmak, daha sonra eksi, daha hafifse, daha sonra artı. Yetersiz ışıkla, ayarlar için daha büyük bir marj elde etmek için her zaman derhal -2/3 hızında çekim yaparım.
Not; Umarım makale çok karmaşık ve okunaklı değildi. Pek çok nüans var, ama kendimi çok şey bilmediğim göz önüne alındığında, onları buraya yerleştirmek zor. Bir hata bulursanız, yorumlara yazın.
